Сад Панагии. Очерк об Афоне

Автор: Юрий Алексеев

Сад Панагии или Всесвятой – так именуют Афон греки. Побывать в Греции и не посетить Святую Гору, веками служившую одним из самых почитаемых мест для православных русских паломников, — значит, по меньшей мере, поступить неправильно. Условия для паломничества достаточно просты: надо быть православным и обязательно мужчиной; если посещать службы в монастырях, то никаких шортов, только брюки и рубашка с длинными рукавами.

Запрет на посещение полуострова женщинами связан со следующим  преданием: Богородица, направлялась на Кипр, но застигнутое бурей судно вынесло к берегам Афона. Поражённая окружающей красотой, Она обратилась к Сыну с просьбою передать ей в дар Гору Афонскую и  услышала в ответ: «Да будет место оное уделом твоим земным и гаванью спасительной для желающих спастись»

С тех пор полуостров находится под покровительством Богородицы и по Её завету на землю эту не должна ступать женская нога: дабы удерживать людей отдающих себя служению Богу от неправильных мыслей. Почти два тысячелетия завет этот строго соблюдается, и даже животные завозятся на Афон только мужского пола. Впрочем, для женщин организуются специальные круизы на теплоходах вблизи полуострова, а святыни для поклонения доставляются монахами прямо на суда.

Географически Афон, это восточный из трёх полуостровов Халкидики, вилкой воткнутых в Эгейское море с севера, и часто называемых за это «Трезубцем Посейдона». Протяженность Афона 57 километров. Высота самой Святой Горы 2033 метра. Дорог соединяющих полуостров с материком нет. Добраться туда можно только морем. Поэтому основным транспортом является паром, каждое утро отходящий из небольшого порта Уранополь.

Ежедневно право на посещение Афона получают сто двадцать паломников, в связи, с чем заявку на поездку следует подавать заранее. Ранним утром страждущие собираются в Уранополе у миссии Афона для получения диамонитирионов – разрешений на посещение Святой Горы. Интересно, что в его левом верхнем углу стоит печать с императорским гербом исчезнувшей Византии.

Паломников много. Вокруг гомон разнородной славянской и греческой речи – воистину православный интернационал. Несколько человек, в основном русские и украинцы, приехавшие из прибрежных отелей, определяются в сопровождение к гиду. Он ведёт нас к причалу, у которого, откинув аппарель, стоит двухпалубный паром.

Размещаемся в холле. Гид рассказывает:

— О названии полуострова имеется много мифов. Самый известный из них гласит, что Афон это имя фракийского гиганта, который во время борьбы с богами бросил в Посейдона огромную скалу и не попал, а скала упала в то место, где сегодня и находится Святая Гора.

Афон – единственное место на Земле, где живут по юлианскому календарю. Сутки на Святой горе определяются по византийским часам. Начало новых суток приходится на закат Солнца.

Из духоты каюты выхожу на верхнюю палубу. Вокруг искрящийся аквамарин моря и порхающий средиземноморский бриз. Слева на крутых обрывистых склонах белеют высокие стены монастырей. Основанные в IX-XI веках они строились, как крепости всегда готовые  отбиваться от незваных пришельцев. Разрушая обители, вторгались сюда крестоносцы, каталонские пираты и сарацины, но несмотря, ни на что монастыри отстраивались вновь.

Несколько раз пристаём к небольшим монастырским причалам. Часть паломников выходит. До конечной пристани Дафни паром идёт три часа. Там нас ожидает автомобиль, на котором по пыльному восьмикилометровому серпантину добираемся до столицы Афона городка Карея.

Согласно Греческой Конституции  и Уставной Хартии 1924 года, Афон является «автономным монашеским государством Святая Гора». На его территории находится 20 православных монастырей и 12 скитов. Органом верховного управления монашеской республикой является выборный орган – Протат. Государственную власть на Афоне представляет губернатор, подчиняющийся МИД Греции.

Функции соборного храма Святой Горы выполняет Карейский Успенский храм, построенный в X веке. Он является древнейшим храмом Афона. На стенах его сохранились уникальные фрески. Здесь находится и наиболее почитаемый на Афоне образ Божией Матери чудотворная икона «Достойно Есть».

С ней связана легенда об Архангеле Гаврииле, пришедшем к молодому иноку и спевшем ему перед этой иконой архангельскую песнь, начинавшуюся со слов: «Достойно Есть», а затем, записавшем слова её пальцем на камне, словно на воске.

Мы опешили от неожиданности, когда вдруг в полумраке храма появились несколько монахов и, выстроившись перед Образом запели «Достойно Есть». Греческий язык и необыкновенная полифония мужских голосов, улетающих под свод базилики, наполнили пространство каким-то неземным смыслом.

Потрясённые выходим из храма. По пути в расположенный невдалеке от Кареи Андреевский скит, гид рассказывает о мощнейшем взаимопроникновении, которое на протяжении веков связывает Афон с Россией:

— О первых русских иноках упоминается ещё в IХ веке. На Афоне обитель всегда получает имя своего основателя. Обитель Ксилургу – дословно обитель Древодела – основана русским иноком. Считается, что с Ксилургу и началось русское монашество. В неё в начале ХI века пришёл будущий основатель Киево-Печерской Лавры Антоний Печерский. В житии его говорится, что: «принёс он закон для земли Российской с Афонской горы».

В XVIII – XIХ веках правительство России и Святейший Синод рассматривали русские монастыри на Афоне как важнейшие центры русского влияния на православном Востоке и оказывая им существенную поддержку.

В этот период в 1841 году два русских инока Виссарион и Варсонофий  приобрели у греков келью, которая разросшись, уже в 1849 году была возведена в Скит Андрея Первозванного с особым Уставом. Очень быстро Скит по размерам превзошёл многие монастыри. В 1912г  число русских монахов в нём доходило до 800 человек, не считая сотен паломников из России. В Ските имелось 13 церквей, в том числе и освященный в 1900 году самый большой на Афоне восьмикупольный собор Андрея Первозванного, вмещающий 5 тысяч человек.

Однако, после 1923 года приток наших соотечественников на Афон практически прекратился. Последний русский монах скончался в 1971 году, а вначале 90-х Скит со всеми святынями снова прибрали греки.

Входим на территорию обители. Во всём видится обветшание. Заросшая могила первого игумена Виссариона. Зияющая чёрная дыра от пожара полувековой давности. Незадолго до нашего приезда Скит посещал Патриарх Кирилл, ставивший вопрос о возвращении его РПЦ, но греки пока непреклонны.

Впрочем, встречают по-доброму. Русский не понимают. Общаемся через гида. В храме нам выносят святыни: икону «В скорбех и печалех Утешение» и лобную часть главы Андрея Первозванного в серебряном ковчеге работы Фаберже. Вынесенная икона трижды была в России в  конце XIХ века, где с ней было связано множество случаев исцеления.

Выйдя из Собора, вдруг понимаю, что на Афоне нельзя быть туристом, здесь нельзя ездить на машине. Здесь другое время. Оно рвётся от соприкосновения с цивилизацией. Войти в него можно только шагая по древним вымощенным камнем дорогам, созерцая окружающую красоту, и отрываясь от суеты обыденной жизни. Только остановив время внутри себя, можно подходить к святыням, пренесённым к нам через века.

В Иверском монастыре одной из таких святынь является чудотворная икона «Портаитисса» или «Вратарница». Дважды в 1648 и в 1655 годах по просьбе Патриарха Никона  списки её проносились по земле русской. На щеке Богородицы след от римского копья. Лучащийся добротой греческий монах – хранитель, говорит, что эта многовековая рана на лике Богородицы мироточит.

Столетиями тысячи людей преклонялись перед ней, прося помощи. Я взглянул на потемневший от времени лик и, где-то в подсознании возникло явственное ощущение, что она видит и слышит меня.

По пути назад высаживаемся на дороге и по древней мощеной тропе пешком спускаемся в русский монастырь великомученика ПантелЕймона (на Афоне ударение ставят на второе Е). Он передан во владение русским инокам ещё в 1169 году. Сегодня в Афонской иерархии он считается 19-м и по сути не имеющим в Протате должного статуса, соответствующего его реальным размерам и весу.

В отличие от всех посещённых за день монастырей здесь царит порядок и ухоженность. На улице никого – идёт служба. Тихо входим в храм под неодобрительные взгляды молящихся.

По окончании службы нас приглашают в лавку и  дарят небольшие иконки с печатью Русской миссии. Предлагают купить освящённые иконы с именами близких. Отказаться трудно, так как всегда хочется оградить родных людей от жизненных невзгод.

Спускаемся к причалу. На монастырской стене у родника наше внимание привлекает серо-белое каменное панно. Гид поясняет, что оно изготовлено с фотоснимка, сделанного на этом месте в начале прошлого века. Здесь, следуя запрету греков, в последний раз проводилась раздача хлеба сиромонахам, что и было заснято.

При проявлении фотопластин на одном из негативов в конце очереди появилась женщина в светлых одеждах с батонами хлеба, которой реально не могло быть. Это было истолковано, как знак заступничества Богородицы за сиромонахов и запрет на раздачи хлеба был отменён.

Мне остается только повторить за Борисом Пастернаком: «Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог».

Переполненные впечатлениями на причале мы забираемся в катер. Трёхчасовой путь, проделанный утром на пароме, пролетаем за сорок минут. При этом, меня не оставляет чувство чего-то огромного произошедшего за день и в чём то изменившего меня. Я не знаю что это, но я знаю точно, что это так.